Кто-то коротает майские праздники рефлексируя в ближайшем лесопарке, кто-то - занимаясь чревоугодием на собственном дачном участке, а моей майской локацией в этом году стало Закарпатье. Из Киева сюда идет несколько поездов, и дорога занимает примерно 12 часов. Маршрут охватывает много населенных пунктов, поэтому за ночь в вагоне успевают побывать вуйки, житомирские и львовские студенты и даже доктор Strangelove пенсионного возраста в кожаном плаще, поедающий гречку прямо из кастрюли...
Поскольку Ужгород и Мукачево в моей туристической копилке уже есть (пост об этих городах сгинул вместе со старым блогом), основной целью в этот раз были замок Шенборнов и долина нарциссов. О них и пойдет речь.
На станцию Карпаты, с ее простым перроном и стилизованным под замок зданьицем, поезд прибывает почти в 5 утра. Стоянка длится всего пару минут и нужна определенная ловкость, чтобы десантироваться из толком не остановившегося поезда. В предрассветном сумраке можно различить ландшафт - невысокие горы с плавными очертаниями. Где-то в стороне от станции журчит река. В общем, благословенная глушь.
Сам населенный пункт сложно назвать даже поселком - буквально с десяток домиков, церковь, пара мини-отелей и кафе. Доспав еще 5 часов в гостинице, мы отправились смотреть владения Шенборнов.
Замок и парк были созданы благодаря тому, что еще в XVIII веке император Священной Римской империи Карл VI отжал окрестные земли у мятежного венгерского князя Ракоци и подарил их своему верноподданному епископу Шенборну. Потомки последнего употребили угодья рационально и в конце XIX века построили здесь охотничий замок с дендрарием и прудом в форме родной Австро-Венгрии.
Замок примечателен тем, что его устройство связано с календарем: в нем 365 окон, 52 дымохода и 12 входов. Но даже если не знать этих подробностей, здание с его черепичной крышей, часами и гербами в обрамлении весенней зелени и холмов производит очень приятное впечатление на равнинного туриста. Будучи уже не средневековым, замок выглядит по-диснейлендовски сказочно и изящно по сравнению с другими закарпатскими замками.
С 1946 года и строение и прилегающая территория являются частью санатория "Карпаты". Сам замок обитаем - в нем располагается один из спальных корпусов. Санаторий, кстати, вполне действующий и густонаселенный - по парку курсируют толпы отдыхающих и просто экскурсантов, обнюхивающих каждый цветочек и подкупающих белок едой, чтобы их сфотографировать. Популярностью замка активно пользуются местные - на территории есть целый базар с магнитами, грибами и прочими сувенирами.
Time For Food?
Мерч
Пространство парка и правда располагает к прогулочно-умиротворенному настроению - многовековые липы и дубы, ивы и сосны отбрасывают приятную тень на зеленые лужайки, а цветущие сакуры, магнолии и глицинии радуют глаз.
Глядя в лицо Весне
Хитросплетения: внутри-снаружи.
Помимо цивилизованно-парковой зоны у "Карпат" есть терренкур, проходящий по совершенно очаровательной лесистой местности. Лес Закарпатья похож на кавказский и, если не знать некоторых различий, то их запросто можно спутать. Тропа, в силу рельефа, не крутая, поэтому ее без труда осилит даже человек, не привыкший к горам.
Что может быть лучше, чем идти и дышать воздухом, пока светит солнце, поют птицы, и буковый лес смыкается над головой светлым зеленым куполом?
Живность (мечта арахнофила)
Живность vol.2
На второй день наш пусть лежал в Сваляву, небольшой город в 15 минутах езды от замка Шенборна.
Сама Свалява не представляет собой ничего примечательного, но она является перевалочным пунктом для приезжих, которые направляются в многочисленные пригородные санатории. Пыли и людей здесь больше, стоянки поездов длиннее. Собственно, отсюда мы планировали отправиться в долину нарциссов - заповедник, находящийся под Хустом. Но по прибытии на свалявский автовокзал выяснилось, что автобус в те края идет только один в сутки, и тот уже ушел за пару часов до нашего приезда. Решив не отступаться от задуманного, взяли такси. Это, конечно, ударило по карману, но если посмотреть на карту, то стоимость была вполне обоснованной - ехать нужно было чуть ли не через всю область.
В силу своей длительности дорога была даже более эпичной, чем сама долина. Водитель нам попался разговорчивый, много рассказывал о местных, о том, как здесь любят Чехию, а Венгрию - не очень; о том, как уклоняются от мобилизации и хотят, чтобы война скорее кончилась; о санаториях, фермерах и даже... о своих женщинах.
Поскольку Хуст южнее Свалявы, климат здесь еще более теплый, растительность во дворах более буйная. А в каждом окрестном селении - теплицы, расползшиеся огромными гусеницами по полям и склонам. Если обитатели Свалявы еще немного похожи на украинцев, то Хуст и его пригород больше напоминают на цыганский табор - лица у местных смуглые, а говор непонятный даже для нашего водителя. То, как мы искали дорогу до заповедника - отдельная история, заслуживающая целого поста. Здесь немалую роль сыграли слишком путаные показания аборигенов и отсутствие дорожных знаков (как выяснилось, местные цыгане воруют и сдают их на металлолом). В итоге все мытарства были не напрасны - буквально на выезде из Хуста виднелся указатель с металлической скульптурой нарцисса.
Как и любой природный или культурный объект, долина стала местом для сбора денег с приезжих. Но радует то, что она действительно имеет статус заповедника и за сохранностью цветов следят: ходить можно только по дорожкам и деревянным мосткам, а строгие лесники отгоняют слишком активных фотолюбителей, заходящих за ограждения. Кассир в будке на входе честно предупреждает, что зацвело только 30% нарциссов. Впрочем, who cares, если ты почти 3 часа колесил чуть ли не по всей области и сотню раз спросил дорогу?
"Ладно, в следующий раз просто погуляем по городу"
В долине было жарко, влажно и пасмурно, но, несмотря на предгрозовую погоду и прочие некомфортности, о своей поездке мы не пожалели. Потому что поляны нарциссов, которые никто специально не сажал, - это поистине чудесное зрелище. Целые острова нежных белых цветов, разбросанные по влажному зеленому лугу, чуть трепещут от ленивого ветерка и наполняют всю округу своим ароматом. Разве этот подарок природы не стоит долгой дороги?..
После насыщенной поездки спалось очень хорошо, даже на жесткой гостиничной кровати. Ночью был знатный дождь с грозой, благодаря которому следующее утро выдалось свежим. Поезд был аж в 7 вечера, времени было много, поэтому мы отправились смотреть ближайшие санатории под Свалявой.
"Сонячне Закарпаття" построен еще в советское время, сохранил старые корпуса и терренкур, не менее приятный, чем в санатории "Карпаты". Впрочем, кроме этого терренкура, ничего интересного в нем нет.
А самым luxury у местных жителей считается "Квітка Полонини" с его современными корпусами и весьма облагороженной территорией, на которой есть всевозможные клумбы, вольер с оленями, пруд с японскими карпами и прочие ландшафтно-зоологические прелести.
Лицо компании
Даже динозавр имеется!
В "Квитке" нам повезло заглянуть в бювет с настоящей минералкой. И хотя на нем написано, что вход только по санаторным книжкам, на деле никто ничего не контролировал и можно было невозбранно пропустить стаканчик теплой "Лужанской".
Поскольку санатории находятся совсем близко от Свалявы, их осмотр, прогулки и воды заняли немного времени, и по возвращении в город у нас еще было время пообедать. Кстати о еде - Закарпатье очень подходящее место для гастрономических туров. Готовят здесь вкусно, много и недорого (в самом элитном ресторане Свалявы можно втроем пообедать на 200 гривен). Местная кухня острая и насыщенная, поэтому любителю перца, томатов и прочей южатины она придется по вкусу.
Наверное, в раю время тянется нечеловечески долго, а вот с райскими уголками на земле все обстоит иначе - отъезд приближается слишком быстро. Аист, построивший гнездо прямо у свалявского вокзала чистит перья, готовясь ко сну, киевский поезд уходит на север, огибая округлые горы, а самый новый и самый экзотический регион Украины отдыхает в тени своих буков и сакур.
Комментариев нет:
Отправить комментарий